本文轉自：上游新聞

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豆花兒
劉運勇
若到巴蜀鄉村去 ， 楊柳樹底下 ， 處處有豆花飯賣 。 豆花飯就是豆花兒加飯 。 都是一碗大米飯 ， 一碗雪白綿扎的豆花兒 ， 一碟鮮香四溢的調合兒 。 食材所值不貴 。 因此 ， 豆花飯的價錢很便宜 。
我說 ， 便宜未必無好貨 。
豆花是新豆子推的 ， 上桌就滿頰留香 ， 雪白里透出一點點簇青 ， 大豆皮的顏色都滲透了進去；米飯也是雪白的 ， 為當地稻谷 ， 基本不用化肥 ， 食品安全可靠；調合兒就是我們常說的油碟 ， 絕非簡單的干辣椒面 ， 而是摻合著菜籽油、花椒面、花生芝麻顆粒、鹽和蔥花、香菜末末、雞精 ， 可以自由添加醬油 ， 調合而成的油碟 。
喊豆花來吃的 ， 一般不用香醋拌食 ， 傳統的觀點皆認為豆花拌醋、正做不做 ， 做事情就會抓小放大、沒有正經 ， 從而吃了一肚子氣來 ， 有什么好處的噻 。
混合了蔬菜點成的豆花兒 ， 雪白里顯出點點綠翠 ， 如天然翡翠一般 ， 吸引人眼球 ， 則是鄉下人愛吃的菜豆花 。
賣飯的盡在路邊店 ， 竹泥夾壁墻 ， 店面比地面低 ， 客來須下好幾步階梯 ， 頗有些相似北方的地窩子 。 完全是地勢凹凸不平所造成的 。 來客乍然鉆進店鋪 ， 放下背篼 ， 倚著木桌木凳 ， 取了筷子 ， 大叫大嚷 ， 老板來碗豆花兒！丘二聞訊而出 ， 雙手托著六碗豆花 ， 過來問清楚 ， 要幾碗 ， 就放下幾碗 ， 再往另一桌送去 。 留在飯桌上的豆花兒 ， 飄在淡鹵水里 ， 似活物般蠕蠕能動 。 或者以為是一塊肥肉 。 來客拿筷子挾起 ， 放進調合里翻來覆去的拌 ， 等到拌上了佐料 ， 雜色香味滲透進去了 ， 豆花依舊不散不碎 ， 拈得起整塊兒 ， 不妨礙客人快意吞食 ， 才是貨真價實的好菜 。
比之豆腐腦兒 ， 豆花兒的質地更綿扎 ， 可以多咀嚼一會兒 ， 充分品嘗它的味道 ， 回味那種整塊吃了它的愉悅 。
正經吃豆花要下干白飯 ， 米飯煮到八成熟 ， 用一碗雪白細嫩的豆花兒相佐食 ， 是最佳搭配 。 以糙米之干硬 ， 反襯豆花兒之水軟 ， 極易開胃口 ， 就可以多吞兩碗 。 巴山多夜雨 ， 隔了斜挑的竹窗簾 ， 三朋兩友的喝五吆六 ， 一碗接一碗隨便裝飯 ， 下飯菜豆花兒管夠 ， 哪個會裝斯文 ， 停箸不食了呢？鄉俗中 ， 還有用豆花兒下烈酒的 ， 中醫說鹵水解酒 ， 合了一坨又一坨的拌料雪白豆花兒 ， 斟幾杯郎酒五糧液老白干 ， 既解渴又解憂 ， 還有充饑式墊底 。 如果再端了幾籠格格鲊來 ， 有排骨洋芋、魚鰍胡豆、羊肉蘿卜 ， 天哦 ， 都是些肉嘞 ， 那就盡興 ， 撐得肚兒溜圓 。
豆花兒是鄉鎮極普及的食物 ， 有小鎮而無豆花店 ， 那一定是敗落了的鄉場 。 非也 。 即使街市敗落了 ， 場上那些住戶 ， 也隨時可以舀出三五碗豆花兒來待客 。 當然 ， 那一定是個佳客 ， 或者恰逢了什么喜事 ， 如若偶爾路過 ， 又事先不打招呼 ， 還是不易碰上豆花飯吃的 。 至于在重慶的縣城里 ， 找不到豆花飯吃 ， 你個人說歸了說 ， 斷無人肯相信的 。 標有豆花飯的小店 ， 在縣城中比比皆是 ， 甚至居民有客來 ， 也會去店里 ， 打來一瓦缽豆花兒 ， 作為招待客人的主菜 。
食色者味也 ， 用之于小鎮豆花飯 ， 那是再恰當不過的 ， 種種鮮明色彩、式式熱辣香馨、面面親近豪爽 ， 都在一碗碗豆花里了 ， 煽動客人的對一切色香味的欲望 。
不過 ， 這有些文人雅致 ， 與普通人大快朵頤的豪爽比 ， 過于講究了些 。
講究是文人虛構 。
文友聚會 ， 當然要找豆花兒吃 。 這些年 ， 我在市作協工作 ， 當了個小官兒 ， 回到縣里 ， 文友們請吃便飯 ， 每人兩碗豆花兒、一籠芋兒鲊、一碗干白飯 ， 整整十元錢 。 不貴噻？我說很多而且重 ， 不是招待老朋友 ， 能吃到這番美味兒？我看很難 ， 起碼有一條 ， 不會顧忌那番揎衣挽袖的隨意 。 對了 ， 吃豆花飯之時 ， 要上二兩老白干 ， 用一只碗裝 ， 輪流著呼喝 ， 飲多飲少 ， 看心性 ， 也憑了交情哩 。 有一次 ， 飲酒裝飯吃豆花兒后 ， 余興未了 ， 賭了錢 。 打一元起底的斗地主 。 我不曉得為何還要再去斗爭他們 。 贏家用全部賭資請客 ， 算是輸家買單 ， 不足部分贏家再添足 ， 到河街買夜啤酒喝 ， 因此獲得了回報家鄉文友的一次機會 。