不少菜肴做法至今還在吳越江淮 ， 甚至大江南北流行 。 如福建莆田民間小吃“紅團” ， 就來源于《吳氏中饋錄》中的“煮沙團方” ， 北京的“澄沙包”與《吳氏中饋錄》中的“沙團”做法一樣 ， 其“蟹生”等菜肴至今仍“活”在百姓的餐桌上 ， 蒸鰣魚不去鱗的技巧仍被江浙廚師所遵循 ， 產自金華、名揚海內外的金華酥餅最早記錄于此 ， 浦江家庭主婦現在腌制蒜苗干、芥菜的方法也載于書中 。

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此書開篇便談到“蟹生” ， 可見對螃蟹的熱愛由來已久 。 這道菜的做法如下：
用生蟹剁碎 ， 以麻油先熬熟 ， 冷并草果、茴香、砂仁、花椒末、水、姜、胡椒俱為末 ， 再加蔥、鹽、醋 ， 共十味 ， 入蟹內拌勻即時可食 。
這種非常生猛的吃螃蟹的做法 ， 現在已不多見 。 把“蟹生”放在第一道菜 ， 或許當時比較流行 。

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對于做菜的湯水 ， 吳氏有自己的心得 。 就煮魚而言 ， 河里的魚和江海里的魚 ， 對水的要求略有不同 。 其“煮魚法”談到：
凡煮河魚 ， 先放水下燒 ， 則骨酥；江海魚 ， 先調滾汁下鍋 ， 則骨堅也 。
那么 ， 如果碰到既在河里生長 ， 又在海里生長的魚呢？對此 ， 吳氏也探索出烹制方法 。 比如鰣魚 ， 幼魚在江河中成長 ， 稍微長大一些后 ， 則返回大海 。 吳氏的做法是“清蒸” ， 具體則是：
蒸鰣魚 ， 鰣魚去腸不去鱗 ， 用布拭去血水 ， 放蕩鑼內 ， 以花椒、砂仁、醬擂碎 ， 水、酒、蔥拌勻 ， 其味和 ， 蒸之 。 去鱗 ， 供食 。
這里的“蕩鑼” ， 可能是盛湯的盆 。 據說這樣的做法 ， 鰣魚的味道妙不可言 。

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靖康之變后 ， 北方人大量南遷 ， 面食在浙江興起 。 在吳氏的著作中 ， “炒面”已經出現 。 在“炒面方” ， 她談到“白面要重羅三次 ， 將入大鍋內 ， 以木爬炒得大熟 ， 上桌古轱槌碾細 ， 再羅一次 ， 方好做甜食 。 凡用酥油 ， 須要新鮮 ， 如陳了 ， 不堪用矣” 。 只不過此處的“炒面” ， 與現在吃的炒面稍有不同 ， 而是一種類似于甜點的食品 。 現在浦江的潘周家一根面也是很有名氣的 ， 廚娘掌握著獨特的手藝 ， 一碗一根面 ， 吸引不少食客前來體驗 。
大膽運用新調料是此書的一大特色 。 俗話說 ， 鹽不到油不香 。 調料用得好 ， 菜的味道才可口 。 在吳氏的著作中 ， 出現了醬油 ， 這讓菜的做法多了新選擇 ， 極大地滿足了百姓的味蕾 。 吳氏談到用酒、醬油、芝麻油可以清蒸螃蟹 ， 味道不錯 。 對于螃蟹的吃法 ， 據《東京夢華錄》對“飲食果子”的記載 ， 采用的烹飪方式是油炸 ， 叫“炸蟹” 。 吳氏的創新 ， 可以說是給人們提供了新的選擇 。 不僅是葷菜 ， 對于素菜也可以 。 南宋的另外一個美食專家林洪在《山家清供》中談到“韭葉嫩者 ， 用姜絲、醬油、滴醋伴食” ， 提供了素菜的做法 。 就操作程序而言 ， 可能還是清蒸螃蟹難度更大一些 。
除了葷菜外 ， 此書中素菜的做法也頗有特色 。 比如“蒜菜”：用嫩白冬菜切寸段 ， 每十斤用炒鹽四兩 ， 每醋一碗 ， 水二碗 ， 浸菜于甕內 。
類似的還有胡蘿卜鲊的做法 ， 吳氏提供了兩種 。 第二種為“白蘿卜、茭白、生切筍煮熟 ， 三物俱同 ， 此法作鲊可供食” 。 三種菜放在一起 ， 做成的一道菜 ， 別有風味 。

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