鹽水泡去雜質 ， 靜待豬血凝固切塊上桌 ， 還要佐以料酒醬油跟各類調味品 ， 畢竟再紅的花也得有綠葉配 。
簡單來說 ， 可以理解為用一盆鹽水 ， 接住剛宰的豬血 ， 等結成果凍狀物質之后 ， 加點蘸水吃 。

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而在此之前 ， 大廚的手上從不含糊 ， 只需一雙筷子 ， 即可為那盆苦海翻起愛恨 。
“這也是最大的技術要點了 ， 要是拌得不好 ， 或者鹽的量把握不準是做不成的 ， 有次做的沒凝固直接喂狗了 。 ”
難免有人因此產生應激反應 ， 尤其是經過了制作現場的正面沖擊 ， 每個人都有機會提高自己的心理承受能力 。
按照現在的播出標準 ， 做這個菜至少有一半流程都需要打馬賽克 。
這就類似于把古老的暴力美學融入做菜過程 ， 又為其附加了一定的精細化作業屬性 ， 除了回溯基因里被隱藏的信息 ， 也從反方向對飲食文化做出了更深度的探索 。
看到桌上超標的血漿含量與周圍朋友臉上的微笑 ， 這時即便是貴州其他地方的朋友 ， 也會重新理解本省的狂野 ， 今天就是德古拉伯爵來了也得坐小孩那桌 。
很難說清它在人們心中的地位 ， 但對于狂熱發燒友來說 ， 沒有比它更耐人尋味的東西了 。
如果你好奇心過于旺盛 ， 他們也從不吝嗇自己的經驗 ， 只會告訴你入口很嫩 ， 很滑 ， 像咸味果凍 ， 不好夾 。
“在黎平吃過 ， 里面木姜子油放的特別多 ， 吃了一口都是木姜子的味道 ， 想加點折耳根也可以 ， 屬于超級加倍 。 ”

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有安順的朋友講 ， 活豬血在很多地方都是殺豬宴的保留菜品 ， 殺年豬必備 ， 不然感覺跟沒殺似的 。
而且還是開胃菜 ， 吃完它之后就要上烤豬排這類的大菜 ， 因此頭一回看見時他總感覺像某種試煉 。
“雖然已經足夠生猛 ， 但你要是見過我們殺豬匠的壯舉 ， 就會明白普通人可能還是太保守了 。 ”

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事實上不止貴州 ， 廣西、云南都有類似吃法 ， 桂柳話中叫它“活血” ， 主要分布在河池百色一帶 ， 云南一些地方叫它“嘈旺” 。

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在媒體報道中 ， 西雙版納有道菜名叫“血撒” ， 當地狠人用半凝固的豬血 ， 香料 ， 以及本地酸菜膏 ， 就能打造出一份“苦撒”的升級版 。
不同的是 ， 它一般不怎么負責開胃 ， 而是負責收尾 。

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“撒”在傣語中是涼拌的意思
可以說活豬血注定與其他的食物不同 ， 似乎留存了更古老的民間智慧 ， 愛吃的人說這是血色浪漫 ， 怕它的人則稱其為地獄的召喚 。
沒人知道是誰第一個發明了這種操作 ， 但作為很多人從小吃到大的年貨 ， 它至今仍然孕育著高昂的生命力 。
只是有時候可能會用錯地方 。

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曾有個貴州朋友告訴我 ， 活豬血是道狠菜 ， 也是自己的童年記憶 ， 那時候家家戶戶過年都要殺豬 ， 還要請全村人一起吃 。
時過境遷 ， 如今已經多年沒再品味過這樣的狂野 ， 他說那種情感很復雜 ， 因為后來學醫了 。
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