在中國的飲食文化中 ， “不時不食”一直是一個很有分量的詞 。 這四個字 ， 一言蔽之美食與時令的緊密關系 。 而對于茶文化而言 ， 依時而飲 ， 也有許多講究 。 中醫認為：“時屆寒冬 ， 萬物生機閉藏 ， 人的機體生理活動處于抑制狀態 ， 養生之道 ， 貴乎御寒保暖” 。 因此 ， 冬日飲茶貴在一個“暖”字 。 不僅茶葉要以溫養為主 ， 人們在飲茶儀式上也力求營造溫暖的氛圍 。

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煎雪煮茶：古人的詩意暖冬
“中宵茶鼎沸時驚 ， 正是寒窗竹雪明 。 ”記錄下唐代詩人司空圖在冬日煮茶的風雅情景 。 不過煮茶并不是從唐朝才開始 ， 煮茶始于西漢 。 漢魏六朝的飲茶法“渾而烹之” ， 煮成濃厚的羹湯而飲 。 那時還沒有專門的煮茶、飲茶器具 ， 一般是在鼎、釜中煮茶 ， 用食碗飲茶 。 唐初 ， 出現了文人飲茶 ， 還形成了茶文化 。 及至陸羽的《茶經》問世 ， 唐代茶文化的發展逐漸達到鼎盛 。

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如何煮茶一壺好茶 ， 據《茶經》里的記載 ， 要先使用木炭烤茶餅 ， 升爐、炙茶 ， 然后將烤炙過的茶團敲碎、碾磨 ， 用紙袋封好 ， 藏于金龜之中 ， 其后才是煮水 。 聽到釜中的水微微沸的聲音 ， 再投入茶末 。 “其沸 ， 如魚目 ， 微有聲 ， 為一沸；緣邊如涌泉連珠 ， 為二沸；騰波鼓浪 ， 為三沸 。 已上水老 ， 不可食也 。 ”這就是說煮茶“三沸”恰到好處 ， 煮過了 ， 茶味就不佳了 。

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蘇軾是煮茶的行家 ， 他在《試院煎茶》中有“蟹眼已過魚眼生 ， 颼颼欲作松風鳴 。 蒙茸出磨細珠落 ， 眩轉繞甌飛雪輕”的詩句 ， 對煮茶用水的溫度、發出的聲音、研磨茶團時茶葉的形態以及茶湯在茶盞中旋轉的樣子 ， 都做了形象描述 。 南宋詩人陸游 ， 在隱居的生活里 ， 同樣能找到屬于自己的樂趣和風雅 。 “落日疏林數點鴉 ， 青山闕處是吾家 。 歸來何事添幽致 ， 小灶燈前自煮茶 。 ”幾只寒鴉徘徊在黃昏時候的疏林外 ， 青山腳下就是隱居的家 。 回家最有趣味的事兒是什么呢?當然是煮上一壺茶熱氣騰騰的香茶 。

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煮茶用的水有多種 ， 陸羽在《茶經》中把自然界的水分為三個類型：即“山水上”“江水中”“井水下” ， 此外還有“雪水” 。 宋徽宗在《大觀茶論》中說：“水以清、輕、甘、潔為美 。 輕、甘乃水之自然 ， 獨為難得 。 ”但一般說來 ， 飲茶用水多以前三種水為常見 ， 雪水則不多見 。 《紅樓夢》第四十一回：櫳翠庵茶品梅花雪 ， 提到煮茶用梅花花瓣上的雪水 。 給冬日品茶增添了更多浪漫與詩意 。 不過這用“雪水”煮茶并非曹公“杜撰”的罕事 。 古人用“雨”“雪”煮茶 ， 早有例子 。

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唐人陸龜蒙在《煮茶》詩中就有“閑來松間坐 ， 看煮松上雪”之句 。 宋朝蘇軾在《記夢回文二首并敘》詩前“敘”中也說過：“夢文以雪水煮小團茶” 。 陸游的《雪后煎茶》詩說：“雪液清甘漲井泉 ， 自攜茶灶就烹煎 。 一毫無復關心事 ， 不枉人間住百年 。 ”詩人一邊欣賞雪景 ， 一邊烹雪煎茶 。 無暇至純的雪水 ， 以柴薪燒化 ， 茶味清冽 ， 讓人拋卻塵俗 ， 只余縷縷茗香在天地間 。
冬日圍爐：現代人的愜意閑情
近兩年 ， 一種頗具儀式感的飲茶方式在社交網絡流行開來 ， 那就是“圍爐煮茶” 。 燒的正旺的紅泥小火爐、滿裝茶葉的粗陶小罐、烤網上各色干果與水果 ， 邀上三兩好友圍坐整個下午 ， 這就是現代人的“冬日茶飲儀式” 。 很難說現代人的“圍爐煮茶”不是脫胎于古代人的煮茶習慣 ， 不過從數據看來 ， 圍爐煮茶的確是火了一把 。

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